Libro fundamental de Moda sostenible
El libro Maldita Moda es un libro innovador sobre moda sostenible.
¿Podemos cambiar el sistema de la moda? ¿Cómo podemos construir marcas desde una perspectiva sostenible? ¿Qué implica la creación de una colección sostenible? ¿Cómo evitamos caer en el Greenwashing? ¿Cómo integrar la sostenibilidad en mi marca?
Una marca de moda sostenible hoy es el camino más sano para generar un cambio profundo en la industria de la moda. Sin embargo, a la hora de abordar cualquier proyecto se requiere de una cantidad de conocimiento que deberemos poseer para lograr nuestro objetivo.
Esta guía te ayudará a conocer en detalle cómo es la industria de la moda, desde una mirada sostenible, cercana, a partir de consejos y anécdotas de primera mano, que la diseñadora ha vivido a lo largo de sus años de profesión en la industria. Transitarás cada concepto de la compleja trama que hay detrás desde la idea al producto sabiendo que podemos cambiar cada paso que damos.
Aspectos como branding, modelo de negocio, diseño de colección, selección de tejidos, patronaje, producción, marketing, ventas y colaboración con otros profesionales son algunos de los hitos que explorarás a lo largo de la lectura. Además, tendrás acceso a recursos adicionales como podcasts, material descargable y textos complementarios, enriqueciendo así tu experiencia.
La diseñadora Paola Cirelli ha creado el Método Sewing, que te permitirá con gran éxito, lograr desarrollar una marca de manera simple y sostenible."
IMPORTANTE: Este libro ya está disponible. Se entregará a partir del 13 de Abril del 2024. Video de redes sociales
Medidas: 14,5 x 21 cm
Páginas: 276 de las cuales 73 son a color.
Papel: Reciclado 100% FSC, color crema.
RECURSOS EXTRAS DEL LIBRO: PINCHA AQUÍ
Qué es el método Sewing
Qué es el método Sewing
Copio un extracto del libro:
"En el año 2008 empecé a impartir la materia Metodología Proyectual en una escuela de Diseño. Esa fue la excusa de mi gran obsesión, metodizar para ordenar. Pasé muchos años estudiando y aplicando en los proyectos del estudio, diferentes metodologías como Metodología Proyectual, Design Thinking, Scrum, Design Sprint, Pbook.
Me di cuenta de que podía ir más allá y crear una nueva forma de gestionar proyectos, exclusivamente para el sector de la moda, sumando un poquito de todas y sobre todo que generara transparencia, trazabilidad y conectando a las personas. Así nació Metodología Sewing.
Veo la mejora sustancial que se produce al ordenarse la empresa y cuando los procesos se metodizan. Cómo cada persona al asignarle una tarea en concreto se siente más empoderada y concentrada en generar ideas nuevas para ese lugar que ocupa, y a la vez el equipo de trabajo está conectado con esa persona/tarea.
Se produce una enorme mejora en la comunicación y sinergias que se trasladan a las áreas de la empresa, así como al producto final.
El método Sewing (que significa ‘cosiendo’, en inglés) se denomina así porque al igual que una costura –unión de dos o más partes–, unimos la mirada del diseño, la marca, la sostenibilidad con las bases del negocio, la comunicación, desde un inicio y uniendo todo como un sistema, además de comprender que todo está generado por personas y genera relaciones horizontales.
Y este es el método que utilizo para crear marcas de moda sostenible."
Este método está explicado en el ibro Maldita Moda, paso a paso. Comparto mi experiencia y metodología para que tu también puedas mejorar tus proyectos. Además diseñé un cuaderno de actividades que ayuda a llevar la teoría a la práctica de manera sencilla. Así cuando finalices de completar el cuaderno tendrás un Brand book, la colección finalizada y toda la estrategia de comunicación para lanzar la marca.
A partir de junio daré varios cursos sobre el Método Sewing de manera on line, y por fases. Además de un curso sobre sostenibilidad en la moda, y design thinking para moda. Aquí te dejo el listado de cursos para que puedas ir reservando tu plaza. Serán máximo 8 personas. https://fashiondesignthinking.com/cursos-1
Estoy muy feliz porque tendré mi primer San Jordi en Barcelona. Pueden pasar por Diputación 225 de 11 a 20hs y ver los libros.
Por otro lado haremos una tirada pequeña en Argentina, con envío desde Buenos Aires a todos el país. Si te interesa, responde este correo para poder avisarte.
Y finalmente última noticia es que entre finales de mayo y principios de junio tenemos una charla en una hermosa librería en el centro de Barcelona, ya diremos fechas y lugares. Cursos aquí
Contenidos extras gratuitos del Libro Maldita Moda.
Club de Maldita Moda internacional - un martes al mes
Abrimos el Club! Un club de moda sostenible internacional.
Maldita Moda Club da voces aquellas personas que conectamos con la misión de hacer de esta industria 100% sostenible.
Este podcast nació hace 4 años y hoy vamos por un paso más.
Este CLUB empezó su camino de encuentros virtuales en septiembre del año 2022, con la misión de unir el mundo entero de Maldita Moda.
Entre todas las que formamos parte, crearemos esta comunidad cada día mas fuerte, compartir ideas, apoyarnos, inspirarnos, crear sinergias, trabajar juntas y todo lo que pueda surgir de un grupo conectado.
Emprender y crear puede ser muy solitario, mas que nada en la moda sostenible donde por ahora es un nicho mas pequeño. Entre todas haremos una comunidad cada día mas grande.
Nos conectamos desde España, Argentina, Canadá, Francia, Alemania.
Para suscribirte podés ingresar a https://www.patreon.com/malditamodaclub
En cada nivel de suscripción encontrarás la información de qué incluye cada sección. Desde un aporte a la comunidad hasta mentorías exclusivas para tu marca.
¿Estás lista para cambiar el mundo?
Te esperamos!!
#modasostenible #designthinking #fashion #moda #podcast #comunidad #sostenibilidad
4 pódcast para estar al día sobre moda sostenible en 2023 - So good so cute
Estamos entre los recomendados de esta gran revista!!
https://www.sogoodsocute.com/4-podcast-para-estar-al-dia-sobre-moda-sostenible-en-2023/
Mientras desde So Good So Cute vemos cómo hacer para lanzar nuestro propio pódcast (es un proyecto al que tenemos muchas ganas pero necesitamos ver cómo hacerlo viable), te compartimos nuestros cuatro pódcast de cabecera para estar al día sobre moda sostenible. Si conoces algún otro que crees merece la pena recomendar, nos encantará que nos lo compartas.
1. Maldita Moda Club
El pódcast de Fashion Design Thinking, el estudio de branding, comunicación y sostenibilidad que lidera Paola Cirelli. Ella es, precisamente, quien está delante de este delicioso pódcast en el que en cada capítulo aprendemos sobre el negocio de la moda desde una mirada innovadora y, por supuesto, sostenible. Normalmente entrevista a diseñadoras, marcas y otras profesionales (como Sònia Flotats, creadora de So Good So Cute) que se abren en canal para hablarnos de sus negocios y su apuesta por la sostenibilidad. Pero también hay espacio para las reflexiones de Paola, un pozo de conocimiento sobre moda, negocio y sostenibilidad.
Responsabilidad ética del diseño de moda, decálogo del buen diseño.
Hola a todas!!
Hoy me gustaría compartirles unas reflexiones sobre nuestra responsabilidad como diseñadores, productores o emprendedores en diseño de moda/ indumentaria.
Todos los diseñadores tenemos una enorme responsabilidad sobre lo que generamos a partir de una idea.
En el momento de diseñar se pone en alerta las alarmas de todo lo que conlleva realizar una prenda, desde las personas que lo usarán, los impactos medioambientales, la vida útil, la forma en que se va a producir, que maquinarias se utilizarán para desarrollarlo, y luego como se venderá, etc. Miles de preguntas nos rondan la cabeza en el momento en que tenemos un encargo de diseño.
¿Pero somos realmente conscientes sobre la ética y el buen diseño? Cuando trabajamos para otras empresas, en qué nivel aplicamos los principios del diseño, en el que la persona está en el centro del problema (human center design)
El diseño entra a la moda para transformarla y es fundamental entender esta transformación. Ha dejado de ser solo estético y aspiracional para hablar en código de funcionalidad, estético, técnico, sostenible y todo lo que conlleva diseñar.
El diseño da servicio a la sociedad, y esto conlleva una responsabilidad.
Aquí he elaborado 10 puntos que son fundamentales a la hora de diseñar moda, ropa, indumentaria.
Decálogo del buen diseño de moda:
1. El buen diseño es sostenible: Todo buen diseño deberá ser pensado para que consuma lo menor posible, recursos naturales vírgenes, genere el menor impacto de huella de carbono y que provenga de talleres legales con sueldos dignos que potencie el crecimiento económico de todas las personas presentes en el proceso de construcción y venta de ese producto. Medioambiente, personas, y crecimiento económico equilibrado.
2. El buen diseño es estético: la belleza y armonía debe estar presente siempre.
3. El buen diseño es funcional: debe poder responder a las necesidades del cuerpo humano; Sin limitarlo, incomodarlo o dañarlo.
4. El buen diseño es integrador: Integra a los diferentes cuerpos, no dependiendo del tallaje.
5. El buen diseño es innovador: Propone cambios que respondan a las necesidades coyunturales de la sociedad y resuelve problemáticas actuales.
6. El buen diseño es comunicacional: Ser un medio de expresión personal.
7. El buen diseño es duradero: debe tener una vida útil que trascienda las modas.
8. El buen diseño es responsable y ético: Tiene en cuenta los impactos a nivel sostenibilidad, de la cadena productiva sana, de la distribución y venta, además de cuando es considerada basura que pueda integrarse nuevamente creando el menor impacto.
9. El buen diseño es regenerativo y circular. Debe aportar a la regeneración del medioambiente y que pueda ser utilizado nuevamente en un circuito de Upcycling o reciclaje.
10. El buen diseño es adaptativo. Debe poder responder a las diferentes barreras en cuanto a discapacidades de las personas.
Pueden dejar sus comentarios, compartirlo y abrir un diálogo para seguir mejorando nuestra industria.
Maldita Moda Club Fashion Design Thinking #modasostenible #sostenibilidad #fashion #designthinking
Recomendación de libro.
En este libro hay una entrevista/charla al diseñador industria Curro Claret. Si bien se refiere a otra industria Curro es un gran exponente de la sostenibilidad y el trabajo social.
Les dejo un extracto interesante!
Con los cambios sociales y económicos que vivimos, ¿podemos seguir trabajando como si no pasara nada?
Si uno está en la industria y es consciente del rol de los trabajadores de la fábrica que produce nuestro producto o del efecto de la producción sobre el medio ambiente y es capaz de introducir una mejora en el sistema, aunque sea pequeña, el efecto será enorme porque las producciones son masivas. Son batallas muy importantes, pero son invisibles para el usuario porque están dentro del mecanismo de producción. Puede parecer que los que trabajamos en proyectos donde estos gestos son más evidentes seamos más comprometidos y no es así.
¿Entiendes el diseño como herramienta de cambio?
Solo puede ser eso. Ha de generar algún tipo de cambio, mejorar la situación inicial. Ya sea en el proceso de producción, en el uso del producto o en la vida posterior a ese uso. Si no, es maquillaje sin nada más.
Entrevista de Alice a Paola Cirelli
Hace unos días me escribió Alice Stokes de 17 años para hacerme una entrevista. Ella es alumna de 2º de bachillerato del instituto Intermunicipal del Penedès. Está haciendo su trabajo de investigación, los cuales consiste en hacer una crítica a la moda rápida y extraer conclusiones sobre la consciencia de la sociedad sobre este tema.
Me ha parecido super interesante sus palabras y su gran interés en la moda sostenible y mi trabajo.
Siempre es bueno seguir reflexionando. Gracias Alice por tus preguntas y llevar este mensaje a tu comunidad!! ;D
Explica quién eres y a qué te dedicas.
Mi nombre es Paola Cirelli soy diseñadora de moda especialista en branding y sostenibilidad. Hace 15 años fundé mi estudio Fashion Design Thinking, desde donde creamos marcas de moda sostenible, asesoramos empresas sobre cualquier proceso respecto a la industria de moda, especialmente en marca, colección, producto, comunicación y sostenibilidad.
Soy profesora universitaria hace 14 años, actualmente en Barcelona estoy presente en el Máster en Branding de Elisava, en LCI dicto clases en el Máster de Diseño de Moda, Máster en comunicación y marketing de moda, y Máster en gestión de empresas de moda, además de estar también en un módulo de 2do año de la carrera de diseño de Moda en LCI.
En el 2019 abrí un espacio de comunicación el podcast Maldita Moda Club, donde hablamos de sostenibilidad, entrevistamos a marcas, diseñadores, emprendedores que ya están haciendo acciones para mejorar la industria. El mes pasado abrimos el club a través de encuentros mensuales on line, donde nos juntamos para hablar sobre la sostenibilidad en la moda desde un lugar mas cercano, nuestro día a día.
También soy escritora, hace 10 años Random House Mondadori-Sudamericana editó un libro del cual soy coautora, llamado Buenos Aires es Tendencia, diseño de indumentaria en la era digital. Tengo finalizado dos libros más, pronto a editarse.
Soy apasionada en el Branding, diseño, y la sostenibilidad. Me encanta participar de proyectos multidisciplinares, crear marcas desde cero o bien ayudar a marcas a posicionarse en el mercado.
¿Por qué decidiste dedicarte al mundo de la moda sostenible?
En los años cuando estaba terminando la carrera de Diseño de Moda, y empezando mis primeros pasos con el Estudio, me encontré con una realidad que nadie me había contado.
Conocí a una cooperativa de trabajo de moda, que estaba formada por personas rescatadas de la esclavitud, y que, gracias a salvarlas de esa situación, pudieron crear nuevamente un taller para salir adelante. Trabajé con ellos varios años desarrollando muchas prendas.
Fue terrible enterarme de las cosas que han vivido, el ser esclavo en el siglo XX1 y no hablo de sueldos bajos, sino de no poder salir del lugar a donde se los han llevado, durmiendo en el suelo y trabajando hasta quedar dormidos. Esto fue en Argentina, mediados del 2000.
Además, había leído el libro No-Logo de Naomi Klein donde denuncia a grandes marcas explotando personas en países asiáticos para generar mayor rentabilidad. Esto para mí fue un antes y un después en la relación con la industria de la moda. Y en el 2008 cuando empecé a dar clases en la Universidad de Buenos Aires, decidí llevar ese mensaje a mis alumnos, relevando talleres legales, sacando fotos y mostrando lo que sí es una buena práctica en la moda. Antes no se hablaba tanto de materiales certificados, pero sí de talleres de trabajo justo y digno.
Esto hoy en día sigue siendo mi mayor preocupación, las personas.
¿Crees que después de desprender información sobre los efectos de la moda rápida, nuestra sociedad es más consciente de lo sucedido en la industria de la moda?
Claro que sí. Todo lo que tenga que ver con dar luz a la industria tan opaca en procesos de producción es super importante. Hace 15 años cuando inicié en la sostenibilidad nadie hablaba de eso y costaba que te entendieran que si un producto es mas caro tiene que ver por los procesos de trabajo justo y la materia prima.
La sostenibilidad está de moda, por lo tanto, es importante hablar de ella. Por supuesto que tiene la otra cara, de que marcas que no tienen una intención clara sobre la sostenibilidad se suban a este tren, haciendo un greenwashing tremendo.
Llevar este mensaje lo más lejos posible es fundamental para que todos entremos en conciencia sobre los impactos negativos en la industria y cuanto poder tenemos los consumidores a la hora de tomar decisiones.
¿Qué acciones crees que se tienen que emprender y aplicar para intentar cambiar el ámbito de la moda?
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Primero producir en talleres de trabajo justo, es decir que se le pague un sueldo correcto. En muchos países cobran entre 100 y 300€ por mes trabajando para marcas de Europa y el mundo que venden sus productos con una gran rentabilidad. Segundo la utilización de materia prima orgánica, y tercero el Upcycling es decir utilizar desechos de la industria de la moda para generar productos o fibras.
¿Crees que en un futuro la moda rápida desaparecerá o simplemente irá a más?
La moda rápida no desaparecerá a menos que haya políticas gubernamentales que impliquen a estas empresas en los daños causados a la humanidad (personas o medio ambiente) Creo que lo positivo es quienes estamos desarrollando marcas sostenibles seremos más, y los consumidores mas consientes a la hora de elegir que productos comprar.
El cigarrillo no ha desaparecido, aunque sabemos lo dañino que es para la salud, pero se le ha prohibido publicidades, incorporado impuestos y la obligación de avisar que el fumar es perjudicial para la salud. En la moda debería ser igual. Que todos sepamos que estamos consumiendo y tomar decisiones. Cada uno sabrá porqué las hace.
Paola Cirelli
Entrevista para revista de la escuela Artidi by Clara Torres
Aquí les dejo una hermosa entrevista que me hizo Clara Torres para una publicación de revista en la Escuela Artidi de Barcelona.
LOS RAROS DE LA MODA CON PAOLA CIRELLI
"Mi misión: Revolucionar a los diseñadores y a la industria de la moda en esta era, la del cambio necesario y urgente. Crear marcas sostenibles, con magia y Dharma. Motivar, inspirar, transformar”.
Paola Cirelli, se graduó cómo Diseñadora de Indumentaria en UBA, donde también cursó estudios de Arquitectura. Ganadora de la Beca, Fondo Nacional de las Artes, Ministerio de Cultura, Argentina, con la que estudió el Master en Branding en Elisava, Barcelona.
En el 2007 funda su estudio de diseño de indumentaria/moda, FASHION DESIGN THINKING Especialista en Branding y Design Thinking. Creación de marcas sostenibles, desde la idea a la colección. También lleva adelante Mentoría a emprendedores. Asesoramiento sobre Indumentaria/ Moda sostenible. Green Branding. Tantos años en la industria le permite tener una visión holística. La experiencia y el contacto con los diversos sectores, le han dado la oportunidad de entender las problemáticas del sector. Propone generar cambios desde la empresa hacia el mercado. Sus pasiones: Investigar, cuestionar, innovar y trabajar de manera multidisciplinaria.
www.fashiondesignthinking.com, @fashiondesignthinking.
Desde hace 14 años ejerce como profesora universitaria en diferentes instituciones. Actualmente es coordinadora y profesora en Master en Branding de Elisava. Profesora en LCI Escuela de moda; Master en Comunicación, Marketing y organización eventos de moda, Master Diseño de Moda, Master Gestión de empresas de moda. Profesora en Grado LCI 3er año, materia: Branding y Marketing de moda y en 2do Design Thinking. Profesora en IED Master en Diseño de bolsos y accesorios. Profesora en Brother Barcelona. Fue profesora de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, Universidad nacional de Tucumán, FAIA, INTI, UNER, entre otros.
Es coautora del libro "Buenos Aires es Tendencia. Diseño de indumentaria en la era digital". Chiesa-Cirelli- Siciliani / Editorial Sudamericana – Random House Mondadori, octubre de 2012.
Creadora del Podcast Maldita Moda Club, nacido en abril de 2019 con más de 18mil oyentes en 48 países, ha cumplido su tercer aniversario con grandes entrevistados, cómo Carlos Marán, gran creativo del mundo de la moda, editor y director que está al frente de la revista Herdes con 12 ediciones a su haber y del Showroom Blend en Barcelona, Juan GV diseñador de moda que decidió crear y apostar por su propia marca de moda upcycling que lo ha llevado a desfilar en EGO Madrid en esta última edición de 2022, Belén Larruy directora creativa e hija de la maravillosa Guillermina Baeza, marca consagrada en la moda de baño que ha celebrado su 40 aniversario hace un par de años, ella explica lo importante de la comunicación y el trabajo en equipo sin olvidar trabajar con los talleres de toda la vida y de los tejidos sostenibles con los que deciden sus diseños, Mónica Rodríguez Limia nos habla de cómo un problema es una oportunidad, que los planes B, C y D pueden ser grandes oportunidades, y que escucharnos internamente y no resistirnos al cambio puede llevarte a fluir y disfrutar…
No siempre lleva a invitados, sino que a través FTD (fashiondesignthinking) nos hace entregas de Branding para emprendedores, soñadores y rebeldes, todos llenos de consejos, nos habla de la sostenibilidad, modelos de negocio, etc…
Lleva 3 años difundiendo aprendizaje para quién lo oye, cada edición es anotar aquella frase que hace que la puedas utilizarla en tu día a día y que crezcas con ella.
Con este Podcast propone un cambio y una difusión de rumbo sobre el diseño y la industria de la moda. Fashion Revolution. Rockear la moda es su objetivo, dar voz a aquellos que estamos y colaboramos con este cambio.
En resumen, habla para los “raros de la moda”, los que nos sentimos diferentes y queremos seguir siéndolo, de patadas voladoras, de la innovación, creación, creatividad, del emprendedor, del resurgir, de la decisión para lanzarte a la piscina, del trabajo en equipo, de la intuición, del desarrollo personal interior y de la importancia de la comunicación con los creativos olvidado en muchas organizaciones.
Hoy nos contesta a algunas preguntas:
¿Cómo surgió la idea de crear este Podcast?
La idea surgió porque venía trabajando desde el año 2007 con la moda sostenible y necesitaba encontrar un canal para expandir mi mensaje, para poder contar la experiencia de todo este recorrido, de trabajar con talleres legales, conocer los otros que no lo son y poder demostrar a la sociedad que hay otra manera de hacer moda, que es exitosa y que se puede seguir adelante teniendo estos valores. Esto fue antes del COVID con lo cual también fue un momento muy preciso y estoy muy feliz de haberlo creado.
¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Me hubiese gustado saber el tema de los talleres clandestinos, era algo que no se hablaba, no se sabía, estaba todo muy oculto, no había datos de talleres. Se sabía que había algo raro, pero no con certeza. Y eso me desilusionó muchísimo porque venía de la arquitectura, donde es un rubro en donde se ve cómo se construye, tienes información y contacto de quienes hacen una casa, un albañil, un carpintero, un electricista y cuando entré a la moda fue una decepción total. Pero eso me inspiró a investigar y empecé a entender que había dos realidades de esta industria y que se podía optar. Uno puede decidir cuál es el camino que quieres elegir y yo elegí el más complejo en ese momento, que era el de trabajar con talleres de trabajo justo, en algunos casos perdí clientes porque la producción iba a ser más cara, pero esa fue mi elección y estoy muy feliz de desde que hace 15 años que sigo eligiendo los talleres de trabajo justo que puedo visitar.
¿Cuál ha sido tú experiencia de entrevistar a tus invitados?
La experiencia de entrevistar a los invitados es maravillosa. Había tenido una experiencia anterior cuando hicimos el libro “Buenos Aires es tendencia diseño de indumentaria en la era digital” donde entrevistamos a 17 personas y para mí fue algo maravilloso, porque en ese momento me di cuenta de que me encantaba el poder conocer otras historias, poder conocer otros pensamientos y eso fue lo que me llevó también a incluir entrevistas en el podcast . Es fascinante para mí, es lo más lindo que hago de todo mi trabajo, es un momento en donde las horas pasan. Me puedo quedar así hablando con esas personas, muchas horas, conociendo sus historias, su creatividad, su forma de pensar, aprendo muchísimo. Y es lo que quiero transmitir en el podcast Maldita Moda Club, de que hay muchas maneras de hacer esta nueva industria de la moda, hay muchos caminos, todos son válidas.
¿Cómo lo incorporas a tu trabajo?
En realidad, todo lo que hago está relacionado. Dentro de mi trabajo todo se nutre con todo; la docencia me nutre, por un lado, el podcast con otros elementos, crear marcas de moda sostenible en mi estudio, hacer gestión de producción o crear colecciones, trabajar en equipo me nutre. Investigar todos los días sobre temas que me interesa, leer muchos libros, blogs, ir a cine, hablar con gente en la calle, ir a un taller y charlar, todo se incorpora como conocimiento. Entonces no es que hay algo que se reconozca claramente, sino que es muy orgánico, me alimenta desde muchos lugares y eso es maravilloso. En mi cabeza hay muchas ideas, todo está cruzado y eso es el por qué hago muchas cosas
¿Qué crees que necesita Barcelona para ser un polo internacional de diseñadores emergentes e independientes dedicado a la moda y a las nuevas tendencias?
Creo que Barcelona tiene todo para ser pionera en el mundo de la moda sostenible porque tiene una industria que está preparada para hacer ese cambio. Hay escuelas de diseño muy buenas, en las cuáles puedes aprender a la vanguardia respecto a la moda y a diferencia de otras escuelas en otros países es que la industria está acá, podés a visitar cualquier taller en 20 minutos y eso es lo que nutre el trabajo de cualquier diseñador. Puedes producir kilómetro cero, o fabricar textiles con fibras recicladas. Hay tradición industrial.
Barcelona necesita más difusión e inversiones, pero creo que tiene todo para ser un pionero incluso históricamente lo ha sido siempre. Barcelona Activa apoya muchísimo a los emprendedores y al sector.
Barcelona creo que es el mejor lugar para hacer moda sostenible
¿Cómo ves el trabajo que se está haciendo desde las escuelas?
Es muy bueno porque se está trabajando con la sostenibilidad por suerte. Soy profesora en cinco escuelas de diseño y en todas se trata la vanguardia, las tendencias, las novedades del sector, el pensamiento crítico, la investigación, el crear tu propia forma de trabajo, se incentiva a los alumnos a pensar de manera creativa y además se habla sobre sostenibilidad en todas las asignaturas y la conexión con la industria y luego el trabajo interdisciplinarios que siempre fomentan todas las escuelas por lo menos en las que soy parte LCI, Elisava, IED, Brother, Artidi siempre se trabaja con el cruce de disciplinas que enriquece mucho el trabajo.
Barcelona es la ciudad del diseño, pero no es comparable con Milán o París, NY, ¿por qué? ¿qué opinión te merece?
Para mí Barcelona es una ciudad de diseño vinculada con la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y a diferencia de Milán o París o New York que están más arraigadas a las grandes marcas o a las marcas de alta costura y creo que acá hay pensamiento más joven, innovador y está más preparado a la adaptación.
¿Crees que todos estamos capacitados para emprender? ¿Es cuestión de actitud, pasión, inquietud, necesidad, decisión?
Todos estamos capacitados para emprender porque el emprender, no significa solamente montar un startup millonaria o pensar en una empresa súper grande. Ejercitamos el emprender en cualquier actividad que hacemos cuando, por ejemplo, cuando emprendemos un viaje también estamos a nivel conceptual emprendiendo algo, que no sabemos qué va a suceder o emprendemos a tener una relación con alguien que también es una forma de lanzarse al vacío.
Entonces creo que emprender en un negocio es un salto al vacío que tenemos que estar dispuestos a hacer y que tenemos que confiar que va a salir bien al igual que cuando nos vamos de viaje o conocemos a una persona, y confiamos en que todo va a ir bien. Con los negocios es exactamente igual, hay que confiar en nuestra idea, confiar en que eso puede ir para bien.
Por supuesto hay que capacitarse, hay que leer, hay que preguntar y hay que tener la valentía de que no siempre las cosas van a salir bien, de que no tenemos un sueldo a fin de mes, de que hay incertidumbres, que hay que manejar altibajos, pero si se tiene la pasión y algo que quieras hacer, una decisión tomada de emprender y de que ante cualquier tormenta vas a continuar por supuesto que si puedes. Creo que sí se puede aprender a emprender, es cuestión de ir haciendo y probando. Yo creo que todos, todos, todos, tenemos la posibilidad de emprender
Se habla mucho de la sostenibilidad, crees que estamos concienciados, ¿o quizás es la palabra de moda que nos lleva a ello?
Es genial que se hable de sostenibilidad porque llegará a mas personas y eso permitirá el gran cambio.
¿Quiénes son las tres personas y/o marcas que han sido más influyentes para ti?
Herman Hesse, Indra Devi (mujer yoga) y Zaha Hadid
¿Cuáles son los recursos que más te han ayudado en el camino?
Libros, libros, libros.
¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
Nunca considero nada en mi vida como fracaso. Solo hay cosas que salen bien y otras mal. Desde lo personal y profesional. Y como todos en este mundo he pasado por cosas difíciles, pero nunca lo etiqueto con una palabra negativa, siempre me levanto y voy para adelante. Y aprendo de lo que me sucede y siempre Sé que algo mejor está por llegar. :D
¿Nos puedes recomendar uno o dos libros que no pueden faltar en la mesa de un creativo?
Descubre tu destino de Robin Sharma.
No hay trabajo- Créalo. - Gem Barton
En su web www.fashiondesignthinking.com, encontramos una gran lista de libros en los que incluye un vídeo con la síntesis de cada uno de ellos.
¿Puede de verdad el 'fast fashion' ser sostenible?
Nota para ELLE Spain
¿Puede de verdad el 'fast fashion' ser sostenible?
Paola Cirelli, especialista en branding y comunicación para marcas de moda sostenible, fundadora del estudio Fashion Design Thinking y de Maldita Moda Club Podcast y comunidad, está completamente de acuerdo en la imposibilidad de que las marcas ‘fast fashion’ sean sostenibles, pues señala que su cultura de empresa es incompatible con la sostenibilidad. “En primer lugar, porque genera muchísimas colecciones al año que fomenta la compra compulsiva, la necesidad de estar al día, cambios de vestuario diarios, ansiedad de tener aquel producto que aparece en todos los medios de comunicación... Esta compulsión a la compra en los últimos años ha ido 'in crescendo', desarrollando en las personas un hábito de comprar y tirar, muchas veces sin usar, perdiendo el contacto y conexión con el acto de vestir, comunicar y movernos, algo fundamental en las necesidades humanas", dice Cirelli.
"Tras cada prenda existen muchas familias que trabajan para que alguien tenga una camiseta"
"Esta desconexión genera el desconocimiento, y la no implicación en saber sobre procesos productivos. Se desconoce que por detrás de cada prenda existen muchas familias que trabajan para que alguien en el otro lado del mundo tenga una camiseta”, explica.
Leer la nota completa aquí https://www.elle.com/es/moda/a41063889/moda-rapida-sostenible/
Nota de Elle.com
¿Es realmente posible hacer moda de una manera diferente?
En pleno festival Mortiz Feed Dog, tres expertas debaten acerca de cómo cambiar el sistema de moda actual. ¿Una pista? Tu papel es imprescindible en este cambio.
El 11 de septiembre de 2012, un incendio en una fábrica textil en Karachi, Pakistán, acabó con la vida de 260 trabajadores. Después supimos que no había extintores ni salidas de emergencia, las puertas estaban cerradas, las ventanas tenían barrotes y la mayoría de obreros fallecieron por inhalación de humo. Saeeda perdió a su hijo en esta terrible tragedia (o crimen humanitario, como prefieren llamarlo los familiares de las víctimas), y decidió cambiar el rumbo de una industria manchada de sangre desde sus cimientos. El abogado y realizador Christopher Patz y el documentalista y poeta pakistaní Ammar Aziz siguen y plasman sus pasos en el documental 'Discount Workers' para lograr, como hizo, marcar un antes y después en la industria del fast fashion y las leyes de Pakistán.
Este documental fue emitido en la sexta edición de Mortiz Feed Dog, que reunió tras la emisión a Paola Cirelli, especialista en branding, creación de marcas sostenibles y creadora del estudio Fashion Design Thinking, Leonor García, responsable del área de impacto de comercio Justo de Oxfam Intermon y Kavita Parmar, diseñadora y activista creadora de IOU Project y Xtant, enfocados en creatividad, sostenibilidad y artesanía en la moda en el SXXI. Ellas participaron en la charla “Otra manera de hacer moda es posible”, una conversación y reflexión en la que reclamar la reconciliación entre ética y estética y analizar cómo podemos cambiar las cosas… Si es que es posible, claro.
"En un mundo de escasos recursos y crecientes desigualdades, el mundo empresarial debe reinventarse"
El Prof. Olivier De Schutter, ex Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, explica en el informe de Comercio Justo "Modelos empresariales que ponen a las personas y al planeta en primer lugar" que las Empresas de Comercio Justo no son sólo un nicho. “Son un ejemplo de lo que todas las empresas deberían llegar a ser. En un mundo de escasos recursos y crecientes desigualdades, el mundo empresarial debe reinventarse a sí mismo". El 85 % de las empresas de comercio justo declaran haber sacrificado voluntariamente sus objetivos financieros para perseguir objetivos sociales o medioambientales. Liberarse de la necesidad de entregar mayores utilidades a los accionistas es un factor facilitador importante, y estas empresas están demostrando que un modelo alternativo empresarial es económicamente viable y ecológicamente sostenible.
Tras ver el documental, lo que resulta realmente doloroso es que semejante tragedia/crimen humanitario, no fue el primero, ni el último, de esta índole. “Lo problemático es que pese a la existencia de documentales y a la repercusión de catástrofes como la de Plaza Rana en Bangladesh, la gente sigue desesperada por comprar en rebajas o vestir con prendas, ignorando la trastienda tan cruel de la moda. Hemos de conocer la problemática desde niños para conocer estos crímenes de humanidad. La sociedad ha de tomar conciencia de que vestir prendas baratas tiene consecuencias para otras personas”, dice Paola Cirelli en la charla.
Los instrumentos del cambio
Hemos de preguntarnos de qué herramientas disponemos para saber que nuestra ropa no está manchada de sangre en una industria eminentemente opaca. “Nuestra herramienta es la educación. Informarse a veces es difícil, porque medios de comunicación y política están asegurando que eso no suceda y que la opacidad prime. Hay que saber qué estamos consumiendo, del mismo modo que al comprar comida, ahora leemos las etiquetas. Es vital comprender la necesidad de saber qué hay detrás y exigir a las marcas que la cadena sea transparente. No es solo quien la confecciona, sino qué sucede después con esa basura que se genera”, dice Paola Cirelli.
Texto: No moda. Hacia el Ecodiseño del vestir
Hola a todos.
Les comparto un texto que forma parte del libro nro 128 editado por la Universidad de Palermo y la Universidad de Salamanca, de forma digital, y que es parte de los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Feliz de ser parte y colaborar al cambio de esta industria de la moda.
No moda. Hacia el Ecodiseño del vestir
Resumen: Nos encontramos en un punto de inflexión en la historia del sistema de moda, afianzado en 1850. Han pasado muchos sucesos y la moda ha sido protagonista. Hace solo 30 años el Diseño llega a la moda, a través de la Universidad, creando carreras específicas, donde comenzaría su transformación, poco a poco, con pequeños pasos, a partir de acciones individuales, que los profesionales del diseño de indumentaria / moda, realizan en pos de una mejora del sector. El año 2020, ha sido un momento histórico de este sistema. El mundo entero ha visto las consecuencias de llevar al extremo esta industria y este sistema que no para y que se denuncia hace años. ¿Podremos construir un nuevo sistema? ¿Qué elementos son los que desarrolla esta moda, desde hace más de 150 años y se siguen sin cuestionar? ¿Puede el diseño, traernos luz a esta práctica y mejorarla? Los consumidores, diseñadores y la educación, son la clave de este cambio.
Palabras clave: Moda - diseño - educación - sistema de moda - sostenibilidad.
Paola Cirelli Paola Cirelli es diseñadora de indumentaria por la Universidad de Buenos Aires. Máster en Branding por Pompeu Fabra-Elisava, Barcelona. Dirige su estudio Fashion Design Thinking desde hace catorce años, donde desarrolla marcas sostenibles de indumentaria. Fue docente UBA, UP, UNT, UNER y varias instituciones en Argentina. Actualmente es profesora en LCI y Elisava, Barcelona, en varios másteres y en grado. Coautora de Buenos Aires es Tendencia, diseño de indumentaria en la era digital, editado en el 2012 por Random House Mondadori, Sudamericana. info@fashiondesignthinking.com
Introducción
Para entender el complejo sistema de moda, y la relación con el diseño, tomaremos los siguientes puntos:
- La construcción del sistema de moda, dictaminada por las casas de lujo (europeas en su mayoría), a partir del 1850.
- El cambio estacional de las propuestas de moda que, a fines del siglo XX, se fue acelerando hasta considerarlo fast fashion.
- El fast fashion, ha generado que los tiempos de diseño y producción, se han acortado, por lo tanto, muchas marcas se someten a la copia de ideas impuestas desde Europa y Estados Unidos, como una verdad a seguir, para asegurarse la venta.
- Cada colección, de las principales casas de alta costura, de Europa o Estados Unidos son visualizadas gracias a la digitalidad. Consideradas como únicos referentes a seguir, estas ideas se las trasladan a todo el mundo, unificando criterios. Por ejemplo, en Argentina se copia la temporada pasada europea, como si las estaciones tuvieran un lugar desde donde partir, y la idiosincrasia local, cayera en un olvido.
- En los años 90, las marcas tomaron la decisión de vender intangibles, deshaciéndose de las fábricas propias, para contratar a terceros, desligándose de responsabilidades. Esto permite que las inversiones se centren en las publicidades para construir más la imagen de marca. Esto también obnubila a las personas, conectando emocionalmente con las marcas y olvidándose el valor del producto, por sobre el valor de lo intangible. Las marcas aprovechan ese aluvión de nuevos consumidores, para oscurecer el trasfondo de la fabricación de los productos. Ya nadie sabe dónde se produce, pero tampoco importa.
- Se traslada la producción a países donde las leyes laborales y derechos humanos casi no existen. Permitiendo a las marcas mayor rentabilidad; bajo coste, precio alto de venta.
- Otro punto para analizar del fast fashion, son los tiempos de entregas de la producción. Esto genera que muchos talleres, sometan a sus trabajadores a jornadas interminables, en algunos casos, incluyendo noches enteras, produciendo graves problemas de salud, incluso hasta la muerte (Klein, 2005).
- La rapidez de todo este proceso conlleva, además, una mayor cantidad de materia prima y rápido circuito de renovación de estos recursos. Por lo tanto, la explotación agrícola y ganadera es indiscriminada, quitando recursos al planeta sin tiempos de recupero, para luego, además, generar desechos como basura, propia del desarrollo productivo. O, para peor, en algunos casos son incinerados miles y miles de productos.
- “Para saber el color de temporada, hay que mirar los ríos de China”.
- La obsolescencia programada de los productos. Creados para morir.
- Los diseñadores preparados por las universidades y escuelas, se encuentran con un sistema que no permite la creación, sino el seguimiento de estas pautas planteadas por la moda y apoyadas por una economía que no tiene reparos. Generando frustración, ya que se debe alimentar la maquinaria sin preguntar.
- Los consumidores, más conscientes tras el Covid-19, empiezan a mover la vara con la que antes se medía la moda. Por lo menos informándose, cuestionando, y en algunos casos tomando decisiones de cambio.
- Treinta y dos años han pasado desde la creación de la Carreras de Diseño de indumentaria, en la Universidad de Buenos Aires (1989) Esto ha generado muchos profesionales con ansia de cambio.
“En estos momentos se necesitan pensadores de diseño, que mejoren nuestro entorno social, económico, medioambiental, y que ayuden no solo a resolver problemas, sino que sean visionarios de nuevas oportunidades” (Serrano Ortega y Blazquez Ceballos, 2015).
1. La moda, una construcción social
La moda está entretejida en nuestro día a día. Entrelazada sin discriminar, en todo aquello que miramos, compramos, deseamos. Sólo una mirada atenta, puede disuadir si es copiado, si es tendencia, si es diseño, o si es todo eso, en pequeñas proporciones.
Es hora de separar cada elemento para analizarlo, cuestionarlo y reconstruirlo. Así, nos encontramos en este inicio del 2021, con una industria que no se puede sostener más como la conocemos, y en un sistema de moda, que deberíamos desarmar para armar con otras premisas. Es necesario, es urgente.
Para identificar los inicios de este sistema, podemos decir que este fenómeno social, coincide con el nacimiento de las sociedades democráticas burguesas de Occidente, en el siglo XIX (Monneyron, 2006). En su libro 50 preguntas sobre la moda, Frédéric Monneryron incorpora un elemento clave en el desarrollo de la moda; las publicaciones de moda. Estas han tenido un papel preponderante, ya que actuaron como motor para propulsar, definir y afianzar la moda del momento. En 1829 aparece La Mode fundada por Emile de Gardin. La Mode se presenta como periódico aristocrático, donde afirma que una mujer elegante no borda su propio delantal, y sí debe cambiarse su ropa, tres veces al día (Monneyron). Hasta mediados del siglo XIX dos personajes construyen la moda de una forma particular, sastres y modistas. Las prendas no tenían un mayor recambio, y todo dependía del gusto del cliente. Hasta que en 1850 aparece la figura del inglés Charles Frederik Worth, quien permite la aparición de la alta costura y el inicio del sistema de moda. Presentaba sus creaciones mostradas por modelos a clientas. Así comienza a dictar de esta manera la moda, que por primera vez se ha independizado definitivamente del poder político y de la vida pública. Ahora sí, la moda se ofrece como arte desde un creativo hacia las audiencias, definiendo así colores, texturas y formas.
La alta costura se instala en el imaginario colectivo como el lujo, inalcanzable, e impone ciertas reglas. Acceden solo algunos, el resto, entra en la llamada “ley de imitación”. Para Gabriel de Tarde; “La ley de la imitación (1890) sitúa la imitación en el principio mismo de toda actividad humana y concibe la sociedad como un conjunto de individuos que se imitan entre sí” (Monneyron, 2006). Y también indica que, las clases inferiores de las sociedades son las que copian a las clases superiores, en cuestión de ropa, modales, lenguaje, etc. Esto produce que la moda también se mueva constantemente. La clase social alta al verse imitada por la clase social inferior necesita moverse para colocarse en el nivel superior y seguir diferenciándose.
Otro punto importante en la historia de la moda es la aparición del prêt-a-pòrter (1955) propuesta por muchas de las marcas de alta costura, para acercarse a mayor cantidad de público. El público joven, como consumidor, comienza a aparecer en los 50 y se refuerza en las siguientes décadas 1960-70, iniciando así la moda joven y con ello un nuevo lenguaje, el de imponerse a los mayores a través del vestir.
Estos cambios bastante profundos, se dan en espacios de tiempo mucho más largos de los que hoy entendemos.
Hasta que en el año 1973 se reestructura por la crisis del petróleo, acelerando de forma exagerada el sistema de moda (Delgado Luque y Gardetti, 2019). En 1985 aparece el grupo Inditex, entre las marcas creadas, está su más conocida Zara.
El verdadero punto de inflexión en la historia de la moda la propició Amancio Ortega a partir de la creación del imperio Inditex. El fenómeno Zara y las redes sociales han transformado absolutamente la moda y también el papel de los diseñadores. A partir de ese momento cambiaron las reglas del juego. Zara lo cambió todo; no solo el modelo de consumo, sino también la difusión (Delgado Luque y Gardetti, 2019). Uno de los puntos a destacar, es que los trabajadores de Zara asistían a desfiles de grandes casas de moda, para copiar y reproducir en muy poco tiempo, y a bajo coste, modelos de pasarela.
Hoy siguen apareciendo denuncias de copias.
Un caso que se llevó a juicio, fue el de la marca Rains. “Zara ha sido considerada culpable por copiar dos de los modelos de chubasqueros o parcas de la marca textil danesa Rains”1 .
La moda es un sistema de regulación social de naturaleza propia, cuyo objetivo es la innovación, se convierte en un marcapasos fundamental para el cambio social, en cuyo desarrollo la costumbre y la tradición estilística cumplen su función y se abren al mismo tiempo a nuevas posibilidades (Delgado Luque y Gardetti, 2019).
Simmel además ya decía en su texto “La moda” (1895) “…el individuo se libra del tormento de decidir y queda convertido en criatura de un grupo, en receptáculo de contenidos sociales” (Monneyron, 2006).
Cabe agregar que, desde su nacimiento, el hecho de sistematizar la moda consiste básicamente en una herramienta de control sobre las multitudes, sirviendo para establecer parámetros y comportamientos a través de la uniformidad de colores, formas, texturas, tejidos, incluso lugares, formas de hablar o cómo llevar el cabello o el uso de determinadas marcas. La competencia entre las personas se fue dando a partir de entonces porque a través de ciertas modas se reflejaba un poder económico. Es decir, comenzó a suceder el fenómeno de distinción e imitación, ya que nuestra libertad está condicionada por la realidad y esto forma parte del lenguaje de la moda (Delgado Luque y Gardetti, 2019).
El hecho de seguir los dictámenes de moda, de un sistema impuesto hace 150 años, dirigida por intereses económicos empujados por empresas textiles, grandes marcas de lujo, y revistas de moda, que tiene como objetivo alentar a las personas a seguirla, sin pensar ni detenerse a reflexionar si realmente es algo que desea, que necesita o funciona, es algo que a priori, podríamos desconfiar.
1.1. Problemáticas derivadas del sistema
Este engranaje empuja a los consumidores a seguir parámetros alocados, incitando a cambiar su guardarropa varias veces en un año. El fast fashion genera entre 6 u 8 colecciones anuales. Este nivel de preponderancia en lo visual sirve para cubrir una pulsión del ser humano que es la compra desmedida, como parte de la conformación de la identidad, donde las personas en este fanatismo de pertenecer buscan el precio más bajo por sobre cualquier otro aspecto del producto. Así es fácil descartar con la etiqueta puesta, porque ha costado menos que un bocadillo. Un titular en el New York Times decía “¿Cómo es posible que una prenda sea más barata que un bocadillo? ¿Cómo puede costar un par de euros un producto que necesita ser sembrado, cultivado, cosechado, peinado, hilado, tejido, cortado y cosido, terminado, impreso, etiquetado, empaquetado y transportado?”2 .
Muchas marcas sostenibles, ya rechazan los tiempos de las rebajas, los “Black Friday” para darle batalla a las marcas del fast fashion, que liquidan grandes cantidades de prendas, a precios irrisorios, y generando compulsión de compra sin necesidad. Además, estas marcas sostenibles, defienden la construcción de sus precios, ya que tienen costos de materia prima y fabricación más justos, por lo tanto, distan de las marcas fast fashion3 .
Dos de los grandes problemas que encontramos derivados del sistema de moda, son contaminación medioambiental y explotación de personas por trabajo esclavo. Otro de las graves implicaciones de la moda con el medio ambiente, es que las grandes marcas, de lujo y no tan de lujo, incineran cientos y cientos de prendas cada temporada4 .
Según el portal Moda sostenible Barcelona “A través del hashtag #RetailMadeMe, TikTok se convierte en el escaparate de marcas que obligan a sus empleados a destruir o deshacerse de artículos perfectamente utilizables”.
Muchas prendas arrojadas a la basura están con sus etiquetas originales, sin usar. Es más barato tirar, que comprar nuevamente. Hay miles y miles de toneladas de prendas en circulación sin uso, que se denominan basura. 2. Diseño y Universidad El diseño irrumpe en la moda para transformarla. A finales de 1980, se crean en el mundo las carreras de diseño. Hasta ese momento, las escuelas de moda enseñaban desde el desarrollo de patronaje y la creatividad individual de un artista. Entonces podíamos encontrar modistos, sastres, creativos y copiadores.
Al desarrollarse las carreras de Diseño, con una profunda mirada, desde lo comunicacional, basado en la metodología proyectual y pensamiento de diseño, se propone un cambio vertiginoso. Centrar el eje en observar los problemas de las personas y la relación del diseño con la industria. Por lo tanto, se analizan las formas de producción. Es decir que “el diseño trabaja para y con la industria”, así lo decía el arquitecto Ricardo Blanco, primer director de la Carrera de Diseño de Indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y es interesante destacar que en los inicios de la carrera en FADU de UBA, los perfiles profesionales de los que conformaban la plantilla docente en esos primeros años, no todos tenían relación con la industria del vestir, ni con la moda. Provenían de la arquitectura, en su gran mayoría, del arte, de la sociología. Por eso al seleccionar el nombre para esta nueva carrera, la socióloga Susana Saulquin, parte del comité de creación de la Carrera, insistió en denominarlo Diseño de Indumentaria.
“Como es habitual, definir o nombrar limita; quedó en ese acto establecida la diferencia entre hacer “diseño de indumentaria” –que pueda luego o no transformarse en moda– o hacer “diseño de moda” (Chiesa y otras, 2012). Antes de 1989, el diseño no era parte de la moda. El diseño aterriza en la moda para cargarla de sentido, transformarla y, de este modo, resolver los problemas de las personas. Pero también para reducir el impacto ambiental, abordar los diversos y cambiantes factores económicos, entender los contextos culturales, las problemáticas industriales y productivas y otros puntos donde las metodologías proyectuales tienen un rol clave (Chiesa y otras, 2012).
Así durante los últimos 30 años se han formado a diseñadores, que pueden o no pensar en moda. Diseñadores que pueden o no, crear moda. No es un requerimiento del diseñador, al igual que sucede con otras disciplinas del Diseño. Por ejemplo, una tipografía puede estar de moda, mientras convive con otras más de vanguardia.
El diseñador también refleja el momento coyuntural en sus productos, ya que su mirada es muy perceptiva sobre el entorno, pero fundamentalmente sobre los cambios sociales. Su producto es estético, equilibrado, responde funcionalmente, está conectado con la persona desde su antropometría, su vida diaria, sus movimientos, empatiza, entiende sus sentimientos. Y por otro lado resuelve problemáticas técnicas, entendiendo las limitaciones de la industria, complejidades de materiales, y creación de nuevos materiales. Disminuye los impactos medioambientales, porque el entorno lo integra con su mirada holística. Todo es diseño.
En cambio, la moda está enfocada netamente en lo visual, en responder a lo masivo y que logre el impacto en muchas personas. No siempre se tiene en cuenta lo funcional, lo técnico y lo medioambiental. Vemos miles de prendas de la moda, y particularmente de marcas de fast fashion, que se descosen, se estropea el tejido con un solo lavado, que se deforma con un solo uso, y que además somete a la persona a usos no saludables, como vemos en los casos de denim que dejan marcas en la piel. Muchas prendas no están pensadas, no están diseñadas. Se copian porque alguien dijo que se usa.
Los diseñadores de indumentaria desarrollan prendas que las personas necesitan utilizar con su cuerpo, apoyadas en su piel. Y también resolver necesidades comunicacionales, estéticas, simbólicas, ergonómicas, económicas y de ocasiones de uso. Por lo tanto, el diseño llega a la moda para ampliar los horizontes del pensamiento crítico orientado hacia un abordaje integral de un cuerpo que se mueve en el espacio y en el marco de una sociedad (Cirelli, 2018).
2.1. ¿Cómo se piensa el diseño sin moda?
La respuesta es muy simple, con metodología proyectual y pensamiento de diseño. Desde los años 60, varios teóricos han desarrollado la metodología que hoy conocemos. Una de las más populares estudiadas en la asignatura de Diseño, es la de Bruno Munari, que aparece en su libro ¿Cómo nacen los objetos? (Munari, 1983). Allí realiza un desglose desde el problema hasta la solución y todos los pasos que se encuentran a partir de abrir inteligentemente estos conceptos. A grandes rasgos, podemos entender la metodología a través de tres fases. Fase analítica, fase creativa y fase de verificación. Siendo la primera la fundamental, para lograr el cometido final. Es decir que los diseñadores esquematizan mentalmente el abordaje de un problema, pudiéndose ver desde muchas perspectivas a partir de la creatividad, y de una importante pregunta, ¿Que pasa sí?
En el año 2009 Tim Brown Ceo de Ideo, en una charla5 que luego ha sido reproducida por miles, y sintetizada en su libro Change by Design (Brown, 2020), proponía al pensamiento de diseño, no sólo para diseñar objetos o servicios, sino para resolver problemas sociales. Y desde allí el diseño entró en áreas donde antes nunca había estado, como ONG, medicina, empresarias, ingeniería, etc. El diseño entonces le aportaría a estas disciplinas, mayor apertura a la hora de encarar un proyecto y fundamentalmente poner al hombre en el centro de todo. Human centered Design6 .
Cuando hablamos de la relación del diseño con la industria, es importante entender el complejo engranaje que la producción de indumentaria conlleva. En el año 2008 comencé a dictar clases en la Universidad de Buenos Aires, para la carrera Diseño de indumentaria en la materia Técnicas de Producción de indumentaria. Y allí, ante la falta de imágenes de talleres, fotos de maquinarias y talleristas trabajando que hasta ese momento no se habían mostrado a los alumnos, salí a buscar imperiosamente aquello oculto por la ciudad. En mi caso personal, siendo estudiante, cuando consultaba a las profesoras sobre talleres, siempre encontraba puertas cerradas, era un tema secreto. No entendía en ese momento cuál era el problema, que lamentablemente no tardé en hallar.
Como docente sentí la necesidad de mostrar este mundo real a los alumnos y me propuse relevar talleres, sacar fotos e invitar a los fabricantes a dar charlas en la Universidad. No fue fácil acceder a talleres legales. Y en esa búsqueda insistente también me encontré con muchos casos de esclavitud, de gente que me contaba sus casos y de conocer a primera mano el taller La Alameda7 , con la que tuve la suerte de trabajar varios años. La Alameda es una cooperativa de trabajo, conformada mayormente, por personas rescatadas de la esclavitud textil.
Es decir que la visualización, para la educación en el diseño de indumentaria de las condiciones laborales de toda la cadena productiva, era y es fundamental para concienciar a los futuros diseñadores. Como diseñadores en una empresa, somos los principales generadores de colecciones, ya sean copiadas (por pedido expreso de la empresa) o generada. Por tanto, somos responsables de cómo nuestras ideas luego se convierten en producto. Esta manera de pensar de forma integral es otro de los cambios que propone el DISEÑO a la moda.
Pero el sistema está tan instalado, en la lógica de crear moda, imperante por ciertas marcas, que es complejo el trabajo del diseñador. En el 2018 realicé una encuesta a 80 diseñadores de indumentaria que estuviesen trabajando en empresas de Argentina. En la encuesta reflejaba el malestar con su trabajo. En una de las preguntas ¿Cómo te sentís respecto a la industria siendo diseñad@r de indumentaria/moda? La mayoría reflejaba malestar, decepción, frustración, indignación, poco valorado. En la mayoría de estas empresas, el diseñador copia, no diseña8 .
Cabe aclarar, además, que en muchos casos los diseñadores sufren maltrato dentro de la empresa, y sus sueldos no se comparan con los de otras disciplinas, son radicalmente más bajos.
El sistema de moda se alimenta, se desarrolla, crece y muere cada menos de 6 meses. Esto conlleva producir millones y millones de prendas a costos bajos. Incluso para las marcas de lujo, que, para no ser descubiertas sobre el origen de su producción, ensamblan sus productos en el país de origen, colocando etiquetas con el famoso, “made in France” o Italy.
Incluso las marcas de moda más elevadas participan en la explotación de los trabajadores más vulnerables en sus cadenas de suministro. Marcas de lujo como Dior y Saint Laurent a menudo recurren a subcontratistas en la India para la producción de intrincados bordados y adornos a costos más bajos. Los artesanos altamente calificados contratados para realizar el trabajo reciben poco crédito o dinero por su trabajo9 .
Las carreras de Diseño propone un cambio respecto a la visión de cómo la moda se piensa se aborda, y se construye.
Debemos tener en cuenta que, en el desarrollo del currículo de los 4 años de una carrera, se estudia la historia de la moda, pero las asignaturas con más peso son las que potencian el pensamiento proyectual, pensamiento de diseño. Más o menos estructurado, inicia con un problema a resolver.
Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires se guía a los alumnos a NO mirar moda. Mi formación en diseño, a principios del 2000, se basaba en analizar a los diseñadores que habían generado un cambio, diferente a la moda del momento.
¿Porque mirar la moda si eso ya es pasado? Porque para diseñar, además de entender el contexto, se debe cuestionar lo establecido. Esa también es una característica del Diseño. A la moda se sigue por imitación, el diseño tiene otra trayectoria.
Para generar una disrupción y proponer algo nuevo, debíamos mirar a diseñadores que iban por vías no convencionales, que no tienen una gran aceptación en la población, considerados más nicho, y no masivo. ¿Por qué configurar nuestra mente de diseño con moda, si eso ya es masivo? En la materia diseño, especialmente había una mirada sobre los grupos de diseñadores disruptivos, como los japoneses10, los belgas, los ingleses y los brasileños. Nombres como Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck, Veronique Branquinho, Gareth Pugh, Raf Simons11 Diseñadores brasileños como Alexandre Herchcovitch, Reinaldo Lourenço, Glória Coelho, Pedro Lourenço, Osklen. Los japoneses: Rei Kawakubo. Yohji Yamamoto, Issey Miyake.
Diseñadores Ingleses como Vivienne Westwood, Alexander Mc Queen, Stella Mc Cartney. John Galliano, Hussein Chalayan, Matthew Williamson, Gareth Pugh, Rick Owens.
Todos grandes diseñadores que no seguían, ni siguen contemplando las casas de alta costura para desarrollar sus diseños. Sino tienen una búsqueda más disruptiva, y hasta desarrollan nuevas metodologías de patrones como es el caso de Iris Van Herper.
2.2. Estudiantes de diseño, segunda década del siglo XXI
En los años de docente he visto infinidad de proyectos, no solo de diseño, de branding, de procesos creativos y de método de diseño. Cada uno de ellos expone el momento coyuntural vivido. La docencia me permite vislumbrar cambios generacionales y percibir los temas latentes. Desde el 2008 hasta hoy, los proyectos de los jóvenes se han posicionado cada vez más en pensamientos críticos, y de profundidad.
Por ejemplo, en los cursos que dicto en LCI (Escuela de diseño en Barcelona)12, sobre pensamiento de diseño (Design thinking) y metodología proyectual en segundo año, y en Máster de diseño de Moda, propongo como punto de inicio para el desarrollo de un proyecto, seleccionar un tema. A veces el ejercicio ya tiene un briefing, o simplemente es el desarrollo de una colección de mujer / hombre.
Al seleccionar el tema, previo desarrollo de ejercicios como Mind map, y escribir sobre ello, los alumnos buscan algo que los moviliza. Muchas veces son temas que les hacen ruido, que les apasiona, que están leyendo, mirando, escuchando o investigando. Es interesante ver las miradas de jóvenes que en muchos casos no llegan a los 20 años, con preocupaciones que van desde el arte, la arquitectura, la ecología, el género, las identidades sexuales, la música, lo psicológico, la fotografía, artistas contemporáneos visuales, temas como el feminismo o incluso la revolución, el punk o la familia. Todos son temas que se utilizarán para realizar diseños. Desde estos temas, apoyados por imágenes y textos, los alumnos ya captan el momento coyuntural. Por lo tanto, es muy actual su percepción. Entonces allí comienza la aventura del diseño, analizar las imágenes a partir de operaciones morfológicas, les explico sobre fundamentos del diseño, del libro de W. Wong, y extraen así, texturas, colores, textiles, sensaciones, un mensaje que se denomina Idea Rectora. Identifican un plan de necesidades del grupo al que van a diseñar. Plantean luego un posible patronaje. Como todos estos elementos, los alumnos arman un Sketchbook, que forma parte de la primera fase Analítica del diseño, y que luego seguirá su curso, hacia las otras dos fases, creatividad y verificación o desarrollo.
Jóvenes con gran sensibilidad, preocupados por la sostenibilidad. Son jóvenes obviamente conectados a las redes, ya que son nativos digitales, pero también cuestionan tanto tiempo en pantalla y necesitan el contacto con la naturaleza y las personas.
2.3. Diseño en el mercado
En las marcas más pequeñas, sin la cobertura periodística que puede tener una marca de alta costura, encontramos muchas con una estética, y desarrollo de diseño que es sorprendente. No sólo resuelven problemas que las personas tenemos, sino que además desarrollan productos integrando comunidades y partiendo de economía circular como es el caso de Indianes13, marca de Barcelona de zapatos, (ambos diseñadores de producto) que proponen zapatillas, creadas con fibra del banano mezclada con algodón. Tejen el patrón final (un 3D) sin necesidad de desperdicio. Además, contribuyen a la economía circular y apoyo a pequeñas comunidades de Colombia, ya que las fibras del banano son extras de la industria y el producto logra además ser biodegradable.
Otro ejemplo lo vemos en la joven diseñadora argentina afianzada en Holanda, Juliana García Bello14, ganadora del premio Redress Design Award 2020. Juliana trabaja con donaciones de los vecinos. Genera una colección atípica, ya que no puede pensarla con anterioridad. Una vez que el material llega el diseño cobra vida. Diseño vanguardista y a la vez atemporal. Una colección en base a la economía circular.
En una charla para Maldita Moda club15 con Caro Bessaso que tiene su marca en Buenos Aires, comentábamos el tema de los colores de moda. Preguntas como ¿Qué color se usa esta temporada? ¡¡Y ella me decía “es tan irrelevante!!”. El caso de Dam, también se puede analizar como Diseño atemporal y de vanguardia, fuera de la moda. Caro diseña sus prendas de tejidos traídos de diferentes países y siguiendo su propia idiosincrasia. Generando una marca de indumentaria muy particular. No es moda, no es masiva. La moda se masifica, el diseño no necesariamente llega a ser moda. El diseño de indumentaria puede o no contener moda masiva.
2.4. Ecodiseño
En los últimos años, se ha colado entre las currículas el ecodiseño16. Tiene como principal objetivo, que, en la génesis del desarrollo de una idea, se cumpla la mayoría de los principios del Ecodiseño. Algunos puntos importantes son17:
1. Selección de materiales debajo impacto.
2. Reducción de la cantidad de material usado.
3. Selección de técnicas de producción ambientalmente eficientes.
4. Selección de técnicas de distribución ambientalmente eficientes.
5. Reducción del impacto ambiental en la fase de utilización.
6. Optimización del Ciclo de Vida.
7. Optimización del sistema de Fin de Vida.
8. Optimizar la función (nuevas ideas de producto)18.
Una marca que cumple con la mayoría de los puntos del Ecodiseño es Thinking Mu19 (Barcelona). Desde el 2006 se han conectado con la agricultura ecológica, principalmente con Perú. Utilizan materiales certificados, fibras recicladas, y talleres de trabajo justo.
Además, desarrollan un proyecto llamado Trash, donde a partir de las prendas que sus clientes ya no utilizan y entregan a la marca, generan tejidos reciclados, y con retales de otras temporadas, desarrollan prendas. Es decir que el circuito lo completan, dando valor a algo que ya no está en uso.
Otro caso interesante es el de la marca Circoolar20, que desarrolla ropa de trabajo a partir de materiales orgánicos o reciclados. Plantean el ciclo completo de economía circular. Una vez que los trabajadores finalizan el uso de las prendas, Circoolar las recoge para luego volverlas a meter en el circuito del reciclaje.
En este punto es importante entender que cuando se diseña, la prenda debe estar preparada para la circularidad. Por ejemplo, es necesario elegir materiales 100% de una fibra, o mezclas similares. Porque cuando esa prenda se desarme en fibra nuevamente, para volver a tejer, la separación de la composición no sea imposible. Otro punto a tener en cuenta es que no sea complejo el despiece de esa prenda, porque este paso puede demorar muchas horas. Costuras, botones, apliques, bordados, etc. El ecodiseño debe estar presente en la génesis de nuestro diseño, para lograr así, que la muerte de esa prenda sea el inicio de una fibra. Como siempre se dice “lo más sostenible es aquello que ya está producido”. Ya que no necesita de energía nuevamente para el desarrollo.
“Solo el 15% del textil termina, por lo tanto, en algún proceso de reciclaje. La mayor parte, el 12%, se reutiliza para confeccionar otros productos textiles (relleno de colchones, paños de limpieza, alfombras, materiales de aislamiento o alfombrillas de los coches), un 2% se pierde durante la recogida o el procesado y, finalmente, ¡un 1% se convierte en nuevas ropas! Un 1% que incluye los retales que sobran a la hora de la fabricación. Si sólo hablásemos de la ropa como tal, ropa reciclada en ropa, el porcentaje se reduce al 0,1%”21.
2.5. Diseño distribuido
El nuevo desafío de las marcas de diseño sostenibles es generar el mínimo impacto. Entre los diferentes puntos, se evalúa la huella de carbono producida por los envíos de productos a todo el mundo, a través de barcos y aviones.
Por lo que, en los últimos años, se está generando a nivel internacional, un movimiento llamado Diseño Distribuido. Esto permite que las marcas, vendan además de productos, servicios de moldes, patrones, y explicaciones de cómo se conforman sus diseños para que en otros países se produzcan sin la necesidad de envíos. Podría ser una especie de franquicia, con la ventaja que la materia prima saldría de la zona donde se encuentra esa marca y mano de obra local.
Un ejemplo es la startup barcelonés de Gafas llamada Fos Barcelona22. Esta marca sostenible, realiza diferentes diseños, a partir del reciclaje de bolsas de plásticos. Además, una vez desechado el producto por parte del cliente, se puede desarmar fácilmente para volverlo a integrar a la cadena productiva (Ecodiseño). Otro servicio propuesto es el Diseño Distribuido. En su web se explica: Moldes para fabricar gafas de sol en tu ecosistema. Consiste en dos moldes: Molde de montura y molde de patillas. Los moldes se fabrican en Al 7075, están acabados para borrar todos los pasos de herramienta y ofrecen un acabado de superficie mate…El molde incluye:
- Documentación sobre cómo usar el molde.
- Documentación sobre cómo prolongar la vida del molde.
- Soporte post venta.
- 10 horas de consultoría a mitad de precio.
Esta práctica aún no está extendida en el diseño, pero promete ser un movimiento que cada año cobra fuerza.
3. Consumidor consciente
Uno de los mayores aprendizajes que esta Pandemia a nivel mundial nos ha traído, es sobre todo el cuidado de la salud. El primer impacto que recibimos fueron los cambios en torno a nuestra movilidad. Confinados 24 horas en nuestras casas, con cuidados sobre cómo salir a la calle y conectados a una pantalla para el trabajo y las relaciones sociales, nos generó un cambio sobre el consumo. Al menos en ese tiempo, todo empezó a mirarse bajo lupa. Las noticias sobre los cambios medioambientales denunciados hace años, eran moneda corriente. Esto que vivimos es una consecuencia, no un hecho aislado, eso ya todos lo sabemos. Vimos en el 2019, expuestos por las redes sociales, muchos más datos a través del aporte de Greta Thunberg23. Una joven de tan solo 16 años que ha movilizado a miles de personas a protestar por el cambio climático. “Si un solo virus destruye nuestra economía en semanas, es que no estamos pensando a largo plazo”.
Algunos datos importantes.
- 31,1% de los consumidores europeos está dispuesto a gastar más dinero si los productos son sostenibles, según una encuesta realizada por el Institut Français de la Mode24.
- Para el resto de los consumidores de entre 18 y 34 años que no contemplan gastar en productos sostenibles el precio es el principal obstáculo. En ese sentido, la segunda mano se ha convertido en la mejor opción para este tipo de cliente.
- El 30,8% de los europeos señala que comprará moda de segunda mano en los próximos meses, así como un 44,3% de consumidores jóvenes.
- El consumo después del Covid-19: el 64,1% de los europeos comprará moda ‘eco’.
- En Europa, el 60% de los consumidores mirará dónde se ha producido las prendas, y el 58,5% estarán más dispuestos a comprarla si se ha producido en proximidad.
- El 33,1% de los consumidores de entre 18 y 34 años sentencia que quieren boicotear aquellos productos fabricados fuera del país local.
- 5 veces. Es el número máximo de veces que nos ponemos, de media, una prenda antes de desecharla, (incluyendo lo de quedarse en el cajón relegada al olvido). De hecho, usamos sólo entre el 30 y el 40% de la ropa de nuestro armario25.
- 100.000 mill. Antes del Covid, un consumidor medio compraba un 60% de ropa más que hace 10 o 15 años. En el mundo se consumen 100.000 millones de prendas nuevas al año, lo que supone un 400% más que hace apenas dos décadas26.
Estas estadísticas nos muestran un estado aún latente, de cambios de comportamientos para el consumidor, pero cada día se refuerza más. Los consumidores somos más conscientes y entendemos nuestro poder de cambio. Las marcas que ya están desarrollando un camino sostenible, o en vías de ir hacia lo sostenible son marcas que serán relevantes para los consumidores. Aquellas que no se han preocupado, poco a poco quedarán en el olvido.
4. ¿Podemos cambiar el sistema de moda?
Deberíamos pensar en lo que decía Einstein, resolver un problema con las mismas condiciones que la produjeron, es complejo. En una charla “Enseñar es un arte”, Ken Robinson, educador y escritor27, reflexionaba sobre cambiar el sistema educativo y decía que la gente a menudo siente que es imposible cambiar el sistema educativo, pero es importante entender que tipo de sistema es. No es un sistema mecánico, ni inerte y no funciona por algoritmos, es un sistema humano, que se lo denomina, sistema adaptativo complejo. Y decía;
Quiere decir que está compuesto por múltiples elementos. Está compuesto por miles de millones de personas, en cientos de miles de instituciones con innumerables intereses, innumerables puntos de interacción entre sí. Está compuesto por innumerables acciones todos los días, y todas están fluctuando…El funcionamiento del sistema, tiene unas características dominantes, pero es un diseño dinámico y vibrante.
Y luego dice, “todos los días se realizan acciones individuales, desde muchos puntos. Por lo tanto, se puede cambiar el sistema, desde dentro del sistema”. De la misma manera, podemos pensar en este gran sistema de moda, como el sistema educativo. El poder del cambio son las acciones individuales, desde dentro del sistema. Para lo cual tenemos TRES claves para el cambio:
1. El diseñador.
2. El consumidor consciente.
3. La EDUCACIÓN que vincula a los dos anteriores.
¿Por qué no se nos enseña sobre cómo comprar desde pequeños?28
La educación en los primeros años de vida es fundamental para tener el conocimiento de seleccionar bien qué comprar, y a qué precio. Discriminar aquellos productos de procedencia incierta, de aquella de talleres locales y de materia prima natural de la sintética o artificial.
5. Conclusiones
Estamos entrando en la era de diseño consciente del vestir indumentaria, despojado de la moda, tal cual la conocíamos. El sistema está siendo revisado, cada día más a pasos agigantados. Es un sistema que no funciona de manera sostenible, que ha revelado en los últimos años, ser uno de los principales responsables de los problemas medioambientales que hoy vivimos y que somete a miles de personas a la esclavitud29. Desde marcas de lujo, hasta las marcas fast fashion.
El desafío para la industria es volverse sostenible en todo sentido, necesitamos cambios de políticas de producción, no solo reducir el impacto medioambiental sino tener una regulación de trabajo justo y con sueldos acordes al país donde se venderá este producto30.
Debemos cuestionar las huellas que las marcas de moda dejan temporada a temporada y que hasta ahora han operado de manera ciega ante los problemas medioambientales y de esclavitud.
El sistema de moda como lo conocemos debe mutar por completo. Las marcas deben dejar de hacer moda sin sentido, para comenzar a trabajar bajo elementos del diseño consciente, del Ecodiseño, como decía Estel Vilaseca, directora del área de Moda de LCI, Barcelona, en conversación para este texto.
El diseño y la educación son claves para este cambio. En los últimos años, se ha demostrado que se puede cambiar el sistema. Vemos cada día más propuestas y desarrollos tecnológicos que ayudan a este salto. Los diseñadores tienen las herramientas de transformar las empresas, la industria, las propuestas, los productos, la logística y es hora de dejarlos actuar. Diseñar y dejar de seguir (copiar) un sistema instalado en el Siglo XIX. La educación sobre la industria deberá extenderse a toda la población, porque el conocimiento abre caminos, y nos ayuda a tomar mejores decisiones.
El diseñador y el consumidor conscientes, son la clave en el cambio paradigmático de este sistema de moda que nos llevará hacia un modelo más sostenible, de impacto cero, que ya es urgente.
Notas
1. http://www.peritacionesmga.com/blog/es/culpable-copia-disenos-zara/
2. Moda sostenible Barcelona https://www.modasosteniblebcn.org/
3. Thinking Mu. / Ecoalf / por nombrar algunas marcas españolas importantes en el sector.
4. https://www.mic.com/p/inside-the-tiktok-trend-shaming-corporations-for-destroying-perfectly-good-stuff5. Charla de Tim Brown. Ceo de IDEO. https://www.ted.com/talks/tim_brown_designers_think_big?language=es
6. Human center design- https://www.designkit.org/human-centered-design
7. Alameda https://laalameda.wordpress.com/mundo-alameda-la-marca-propia/
8. https://fashiondesignthinking.com/blog-fdt/2019/8/22/es-el-turno-de-los-diseadores-revolucin-en-la-moda
9. https://www.nytimes.com/2020/12/10/opinion/covid-fashion-industry-worker-exploitation.html
10. https://www.fashionableasia.com/fashion-blog/disenadores-de-moda-japoneses
11. https://www.visitflanders.com/es/temas/moda-belga/historia-de-la-moda-belga/losseis-de-amberes/index.jsp
12. https://www.lcibarcelona.com/
13. https://fashiondesignthinking.com/podcast/2019/10/5/episodio-13-una-historia-intercontinental-cuando-el-diseo-une-d
14. https://fashiondesignthinking.com/podcast/2020/9/17/episodio-32
15. https://fashiondesignthinking.com/podcast Podcast Maldita Moda Club.
16. LCI Barcelona. Materia optativa de la Carrera de Diseño de moda.
17. http://www.ecolaningenieria.com/es/ingenieria-ambiental/ecodiseno
18. https://www.bbva.com/es/que-es-el-ecodiseno-y-por-que-se-va-a-poner-de-moda/
19. Maldita Moda Club entrevista episodio 37. https://fashiondesignthinking.com/podcast/2021/1/14/episodio-37-thinking-mu-pepe-bargu
20. https://fashiondesignthinking.com/podcast/2020/5/20/episodio-23
21. https://elpais.com/elpais/2020/10/22/alterconsumismo/1603357648_153133.html
22. https://es.fosbarcelona.com/contact
23. https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2021/01/03/5ff0c40dfdddff39448b45f2.html
24. https://www.modaes.es/back-stage/el-consumo-despues-del-covid-19-el-641-de-loseuropeos-comprara-moda-eco.html
25. https://www.expansion.com/directivos/2020/06/28/5ef8da7fe5fdea7f638b45a1.html
26. Ídem 22.
27. Programa aprendemos juntos del Banco BBVA. https://www.youtube.com/watch?v=WP8WSK-6Pj0 noviembre 2018
28. Conversación para este texto, con Agustin Bossini Pithod diseñador de indumentaria.
29. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55312190
30. En texto palabras de Paola Cirelli https://www.lofficiel.com.ar/moda /moda-pandemia-espana-2021
Referencias bibliográficas
Brown, T. (2020) Diseñar el cambio. Cómo el design thinking puedes transformar las organizaciones e inspirar la innovación. España: Editorial Empresa Activa.
Cirelli, P. (2018). La segunda revolución de la moda: Los diseñadores. INTI.
Chiesa, M.; Cirelli, P. y Siciliani, P. (2012). Buenos Aires es Tendencia, Diseño de Indumentaria en la Era digital. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Delgado Luque, M. L. y Gardetti, M.A. (2019). Manual de moda sostenible. Editorial Arcopress.
Klein, N. (2005). No Logo: EL PODER DE LAS MARCAS. Editorial Planeta.
Monneyron, F. (2006). 50 respuestas sobre la moda. Editorial Gustavo Gili.
Munari, B. (1983) ¿Cómo nacen los objetos? Editorial GG.
Serrano Ortega, M. y Blázquez Ceballos, P. (2015). Design thinking. Lidera el presente. Crea el futuro. Editorial Esic.
Abstract: We are at a turning point in the history of the fashion system, established in 1850. Many events have happened and fashion has been the protagonist. Only 30 years ago, Design came to fashion, through the University, creating specific careers, where it would begin its transformation, little by little, with small steps, from individual actions, that professionals in clothing / fashion design, carried out in pursuit of an improvement in the sector. The year 2020 has been a historic moment for this system. The whole world has seen the consequences of taking this industry and this system that does not stop and has been denounced for years to the extreme. Can we build a new system? What elements is this fashion developing, for more than 150 years and still without question? Can design bring light to this practice and improve it? Consumers, designers and education are the key to this change.
Keywords: Fashion - design - education - fashion system - sustainability.
Resumo: Estamos em um ponto de inflexão na história do sistema de moda, estabelecido em 1850. Muitos eventos aconteceram e a moda tem sido a protagonista. Há apenas 30 anos o Design chegou à moda, através da Universidade, criando carreiras específicas, onde começaria a sua transformação, aos poucos, com pequenos passos, a partir de ações individuais, que profissionais do design de roupas / moda, realizado na busca da melhoria do setor. O ano de 2020 foi um momento histórico para este sistema. O mundo inteiro viu as consequências de levar ao extremo esta indústria e este sistema que não pára e que vem sendo denunciado há anos. Podemos construir um novo sistema? Que elementos esta moda está se desenvolvendo, há mais de 150 anos e ainda sem questionamentos? O design pode trazer luz a esta prática e melhorá-la? Consumidores, designers e educação são a chave para essa mudança.
Palavras chave: Moda - design - educação - sistema de moda - sustentabilidade.
No moda. Hacia el Ecodiseño del vestir fue publicado de la página 119 a página134 en Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación Nº128
Asociación de moda sostenible Barcelona
Estamos felices de ser parte de una Asociación cuyo valores compartimos.
“Somos un grupo de diseñador@s de moda, proveedor@s de materias primas, talleres de confección, distribuidor@s, tiendas, periodistas y ciudadan@s que nos hemos unido para demostrar que la industria de la moda no tiene por qué estar reñida con los derechos humanos y el medio ambiente.
En 2013 creamos la asociación sin ánimo de lucro Moda Sostenible Barcelona con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de las ventajas de la moda sostenible así como potenciar y estimular su creación, producción, venta y uso.
Queremos que la industria de la moda sea más responsable tanto a nivel social como ambiental. Queremos dar fuerza a diseñador@s de moda sostenible e iniciativas que fomenten otra manera de hacer y consumir moda. Queremos que la sociedad descubra que se puede vestir bien sin explotar a las personas ni dañar el planeta.
Si tú también crees que una industria de la moda más responsable a nivel social y ambiental es posible, bienvenid@.”
Ustedes también pueden ser parte!!
https://www.modasosteniblebcn.org/la-asociacion/
Cómo crear tu marca de moda sostenible.
En este video verán una charla entre Paola Cirelli CEO de Fashion Design thinking, estudio de branding de moda sostenible y Guada Ramón, una jóven artista a la que le desarrollamos el branding para su marca y actualmente estamos armando la colección. Contamos cómo es el proceso, selección del naming, proveedores de tejidos, talleres, como seleccionarlos y datos!! En nuestra web encontrarán datos de talleres y dónde comprar tejidos sostenibles!!
Además aquí pueden leer su testimonio
Talleres Barcelona https://fashiondesignthinking.com/tal...
Talleres Argentina https://fashiondesignthinking.com/talleres-produccin-local-argentina
Tejidos sostenibles https://fashiondesignthinking.com/tejidos-fornituras
Branding personal + Mapa de los sueños con Vecka
LEs dejo el link de la charla con VEcka Talleres.
Branding para moda sostenible Charla en So Good So Cute
Les dejo la charla del vivo que realizamos el lunes 26 de Abril con motivo de la conmemoración de los 8 años de la destrucción de RAna Plaza en el perfil de So Good So Cute.
Aquí el link hacia el vivo!
gracias!!
Entrevista "Cómo hacer que la dispersión sea una cualidad"
Hermosa charla con Carina Stinga para su podcast del estudio Ruiz Stinga | Ilustración & Diseño // Notas del podcast
Paola Cirelli lidera el proyecto Fashion Design Thinking que pone el design thinking y el branding al servicio de proyectos de moda.
Nos interesa conocer cómo encontrar un posicionamiento en el mundo tan hiper-ocupado del diseño y cómo hacer crecer el perfil profesional de una manera orgánica sin que eso implique dispersarse y perder el enfoque.
Algunos aspectos destacados:
1. Tus servicios deben estar orientados siempre al usuario. No es lo mismo montar un estudio de diseño en Barcelona que en Buenos Aires, el entorno marca una diferencia.
2. Invierte tiempo en definir tu marca, así podrás cambiar los productos o servicios sin por ello perder tu esencia. La marca es el paraguas que lo engloba todo.
3. Todos los aprendizajes son útiles pero sobre todo, no descuides tu parte interior y la más espiritual. Si trabajas en creatividad necesitas estar en buena forma y alineada con ella.
4. Como diseñadores tenemos que mantener una ética que es la que luego impregna la industria, esos son los valores de tu marca.
Encuentro #porunamodasostenible Loom x Ecodicta
El pasado 24 de marzo participamos #porunamodasostenible Así fue la experiencia de este Gran Encuentro histórico, por un cambio sobre la industria de la moda. Fue esperanzador cuántos estamos trabajando para esta nueva forma de hacer moda. Emociona escuchar tantas ideas, y conclusiones tan atinadas. Sabemos que vamos por buen camino, falta mucho, y lo estamos logrando! Gracias por sumarme!!
Felicitamos a los organizadores.! LOOM y Ecodicta Fashion Sharing Club Raúl González Miguel
Partners: SOLOIMPRENTA, Tendencias.tv y MATCH MODE
Moderan: Graciela Rodríguez, Maribel Estévez Vargas, Blanca Gómara Pérez, Maria Cano, CAROLINA SANZ GONZALEZ y @Verónica Sanz
#otramodaesposible
Participan: Luis Moreno Ortí , David Alayón, Hupit, Gloria Gubianas Blanes , Pilar Prior Fernández, Olga Fuenmayor Pico, Betty Lepina, Claudia Ayuso, Gema Gómez, INMA PEÑATE ♻️SOSTENIBILIDAD 📗👠 🌱 Libro "Calzado Sostenible", Xènia Semis Teixidor, Montse Bayen, Mazinn, 21gramos, Maria Malo, Gema Terol Bernal, Clea Fitz James Stuart, ANŪLA Company, Lourdes Ferrer Ruiz-Vernacci , Adriana Uribesalgo 🌱y muchas mas. Fashion Design Thinking
Marketing consciente: RRSS, influencers y fotógrafos | #PorUnaModaSostenible LOOM x Ecodicta
Todos los videos aquí !! https://www.youtube.com/channel/UCIzuwjiSgVo8_tgvykJ0M7Q/videos
Nota para la revista DMAG_ entrevista de Bar Midley
Bar me entrevistó para la nota ¿Cómo Ser Sostenibles Cuando El Núcleo De La Moda Es El Cambio?
MARZO 25, 2021 EN News //Ensayo por Bár Midley
Nota completa aquí!! https://dmagazine.com.ar/news/como-ser-sostenibles-cuando-el-nucleo-de-la-moda-es-el-cambio/
Aquí algunas reflexiones.
LA VERDADERA REVOLUCIÓN SOSTENIBLE
Sostenibilidad es una de esas palabras que pierde valor en su uso indiscriminado. Sin embargo, resulta ser el propósito del futuro cercano, por eso debemos entender muy bien qué significa.
“La principal característica de la sostenibilidad es garantizar las necesidades del presente sin comprometer el futuro, pensando en tres puntos: la protección de las personas, el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico; todo ello en equilibrio”, describe Paola Cirelli, diseñadora de indumentaria (UBA), Mágister en Branding por Pompeu Fabra-Elisava (Barcelona). Y señala: “Y si pensamos más concretamente: personas. Porque tanto en el cuidado medioambiental como en el crecimiento económico, hay personas”.
Según Paola, si bien este paradigma no es nuevo, hubieron dos hechos que fomentaron su visualización, y marcaron un antes y un después para la industria: la catástrofe de Rana Plaza y el COVID-19.
Si la génesis de la transformación está en el diseño y su estrategia de producción, ¿cuáles son los desafíos que marcas y diseñadores tendrán de ahora en más?
“El mayor desafío es pensar en las personas y no sólo en lograr rentabilidad. El otro desafío es actualizarse y educarse respecto a la sostenibilidad. Falta información en las marcas. Se debe contratar más diseñadores con perfil sostenible para que desde el diseño se proyecte ese cambio. Desde las fibras que elijo, tejidos con certificados, talleres legales, producción local certificada. Trazabilidad, es decir, transparencia en todo su proceso productivo”, explica Paola Cirelli, quien desde su estudio Design Thinking, lleva catorce años desarrollando marcas de moda sostenible.
Entrevista donde hablamos de sostenibilidad
ENTREVISTA A PAOLA CIRELLI por Bár Midley (DMAG)
Entrevista completa. Nota en DMAG con extractos aquí
1. Llevás muchos años trabajando con el concepto de moda sostenible, Desde tu visión: ¿Qué valores la definen?¿Cuáles son sus características?
Las principales características de la sostenibilidad es garantizar las necesidades del presente sin comprometer el futuro, pensando en tres puntos, protección de las personas, cuidado del medioambiente y el crecimiento económico todo ello en equilibrio. Que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos, y le cuesta cada año recuperarse del daño que le generamos con nuestro consumo. Y si pensamos más concretamente: personas, personas, personas. Porque muchas veces se pierde el foco, y tanto en cuidado medioambiental, como en su crecimiento económico hay personas. Muchas marcas hoy en día se enfocan en un solo punto, dicen ser sostenibles, y en su plan de sostenibilidad solo encontramos un 1% de algodón orgánico (sin saber su procedencia, y cómo se trabajó) en su colección.
Las personas deben de ser cuidadas en todo momento, en la agricultura, cómo se trabaja la tierra y sus condiciones, como es la logística, luego el tejido de telas, pasando por confección, diseño, venta, promoción, por nombrar sólo algunas tareas de la larga cadena de la industria de la moda, en todo hay un ser humano trabajando, en algunos casos en condiciones extremas.
Y si relacionamos la protección del medioambiente, con las personas, también es fundamental, ya que necesitamos tener nuevamente a nuestro planeta sano para poder vivir en armonía.
2. ¿Cómo crees que este concepto ha ido evolucionando hasta ahora? ¿Cómo se redefine en 2021 en un marco de pandemia?
Hay dos hechos claves de visualización de esta problemática, 2013 con la destrucción de Rana Plaza, donde murieron más de 1100 personas y el 2020 con el COVID. Estos años marcaron un antes y un después en ver a nivel mundial problemáticas de lo que se ocultan en las marcas desde hace muchos años. Algunas marcas pioneras trabajan desde hace 20 años en sostenibilidad como La Casita de Wendy, Thinking Mu, Dam, Docena. Pero la prensa no las tenía en cuenta, siempre se las ha visto como algo muy de nicho, muy revolucionarias, entonces su propuesta no era tan visible. Los que ya llevamos muchos años en esta industria, en mi caso desde el 2007, conociendo problemáticas de talleres, llevando el mensaje de cambio, nos encontramos que cada acción que hacíamos costaba que se entendiera. En el 2008 me acerque a Alameda, conociendo a primera mano el taller, y hablando con la coordinadora que me contaba lo que las personas habían sufrido, antes de llegar a la cooperativa. Ese año comencé a dictar técnicas de producción de indumentaria en UBA y filmaba talleres legales para luego mostrarles a los alumnos la realidad y poder poner sobre la mesa la diferencia entre un costo de taller legal de otro que no lo era. En Alameda, denunciaban en su web a marcas argentinas con prácticas de trabajo esclavo. He conocido muchos relatos tremendos de marcas conocidas. Por ejemplo, como se encubre la marca, enviando a talleres legales, unas pocas partidas, y el resto la envían a talleres ilegales pudiendo tener mayor rentabilidad. Y en su comunicación dicen tener el taller legar confeccionando prendas, y no es del todo real.
Otro de los puntos que ha evolucionado, es que hace unos años, solo se conocían tres tipos de fibras para realizar tejidos, sintéticas (derivadas del petróleo) como poliéster, poliamida, etc., artificiales (con una base de naturales, en general celulosa) como tencel, viscosa, etc., y las naturales. Hoy en día se habla de fibras recicladas, es decir a partir de una prenda, que se desarma y se vuelve hacer un hilo para tejer una tela; tejidos orgánicos con certificados que puede verse su trazabilidad, y economía circular, es decir utilizar algo ya fabricado para desarrollar otro producto a partir del mismo, como es el caso de la diseñadora García Bello con su colección a partir de donaciones de vecinos. Esta evolución ha sido muy potente en los últimos años.
El 2021 es un año de cambio urgente. Las marcas que no estén pensando en un plan de sostenibilidad a corto plazo, son marcas que quedarán en el olvido. LA adaptabilidad en una marca debe ser rápida y eficaz. La sociedad está cambiando respecto a sus decisiones, y las marcas o se suben a la ola o quedarán en el camino en breve. Por otro lado, no caer en una estrategia de greenwashing marketinero porque se descubre muy fácilmente. Los jóvenes de 20 años hiperconectados e informados están super sensibilizados con la sostenibilidad.
3. “Sí, puedes aplicar la economía circular a tu negocio, pero si tu estrategia está basada en el volumen —es decir, máxima producción—, la cantidad de recursos y energía a utilizar sigue siendo significativamente destructiva”, dijo Dana Thomas en una entrevista al diario El País.
Te pregunto entonces: ¿Cualés son los mayores desafíos con los que hoy se encuentran las marcas que quieren transformar su modelo de negocios lineal, basado en un sistema de producción y consumo masivos, en uno circular y transparente, cuya visión sea el consumo responsable?
El mayor desafío es pensar en las personas. Ser mas humano, empático, no sólo pensar en logar la mayor rentabilidad. Claro que cualquier negocio debe ser rentable, pero no explotando personas y recursos naturales. El otro desafío es que las marcas necesitan actualizarse y educarse respecto a la sostenibilidad. Falta información en las marcas. Se debe contratar más diseñadores con perfil sostenible para que desde el diseño se proyecte ese cambio. Ecodiseño. Que se deje de copiar para empezar a crear colecciones con identidad de marca. Hacer cambios desde las fibras que elijo, tejidos con certificados, talleres legales, de km0, producción local certificada. Trazabilidad es decir transparencia en todo su proceso productivo. Recuerdo hace unos años, entré a una marca de diseño para niños en la calle Florida (Buenos Aires), y mirando sus estampas, me di cuenta de que utilizaban plastisoles (son altamente tóxicos, porque contiene ftalatos) y les escribí diciéndoles que estaban estampando con un producto que ya está prohibido en todo el mundo. Las marcas deben dejarse asesorar, los diseñadores estamos capacitados para ayudarlas. Si no hacen cambios próximamente, los consumidores van a dejar de buscarlas. Porque cada día aumenta la necesidad de cuestionar lo que consumimos.
4. ¿Por qué crees que sigue habiendo tanta gente que prefiere comprar cinco camisetas de mala calidad en vez de una buena por el mismo precio?
Es un tema complejo porque tiene que ver con el acto de consumir. Primero porque desde los años 90 las marcas se han dedicado hablarles a los consumidores desde un lugar de pertenencia, aspiracional, y demás conceptos intangibles, ocultando temas de producción y trazabilidad. Entonces las personas no saben que hay detrás de esa marca y sus productos. El consumir construye la identidad, refuerza tu personalidad y tapa huecos de ansiedad, angustias y demás síntomas que en los últimos años ha aumentado a nivel social por el uso indiscriminado de lo digital. Y el Fast fashion aprovecha esta vorágine de consumo compulsivo, para generar mas colecciones, mas compra, haciendo de ello algo adictivo. Debemos entender que una camiseta barata tiene además de mala calidad, personas con trabajo esclavo, y muchos consumidores desconocen. Falta de educación en general, de cómo es la industria en su totalidad. Si desde pequeños nos enseñaran a elegir mejor los productos y entender las consecuencias de una mala elección, hoy tendríamos otro panorama. Por eso las claves del cambio es educación, diseño consciente, y consumidores conscientes.
5. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quiera convertirse en un consumidor consciente de moda?
Para consumir sea moda o cualquier cosa, debemos informarnos de las fuentes, al igual que cuando consumimos un producto alimenticio, leer etiquetas. En la moda, es necesario ahondar más, leer letras chicas, ver si la marca que dice ser sostenible lo es realmente. Conocer quién está detrás de esa marca. Consumir es darle crédito a una marca, estás eligiendo a quién ayudar. Elige comprar local, emprendedor y sostenible.
6. Por último, ¿cómo imaginas la industria de la moda dentro de los próximos cinco años?
Realmente soy optimista. El 2020, nos ha traído otra forma de ver a nuestras vidas, nos ha puesto entre la espada y la pared, ha sido un antes y después. El COVID, es una advertencia de la manera que estamos viviendo y tratándonos como sociedad y como planeta. Entonces debemos ser conscientes de que si no hay cambio volveremos a vivir estas situaciones. Esto requiere un replanteo urgente. Muchas marcas están trabajando en ello. Y los consumidores ya están siendo sensibles a la palabra sostenibilidad. Hay muchos informes que lo dicen, la tendencia es lo eco, ser responsable y consumir menos. La moda debe cambiar desde todos los ámbitos, consumidores, marcas, productores.
Las personas tenemos mucho poder, si dejáramos de consumir x de una marca porque es nociva, seguramente generaríamos un impacto y la empresa debería hacer el cambio. Por ejemplo, reclamar a las curtiembres dejar de usar cromo en el curtido de cuero, porque es altamente contaminante, y que solo se utilicen productos naturales. Si nos unimos a reclamar a todas las marcas que venden cuero que hagan el cambio, seguramente no tendrán opción. Porque nuestra compra es un voto de confianza. ¿A quién estamos apoyando con nuestro dinero?
Tenemos el poder en nuestras manos, para cambiar a esta industria.
Es necesario, es urgente.
Paola Cirelli es diseñadora de indumentaria por la Universidad de Buenos Aires. Máster en Branding por Pompeu Fabra-Elisava, Barcelona. Dirige su estudio Fashion Design Thinking desde hace catorce años, donde desarrolla marcas sostenibles de indumentaria. Fue docente UBA y varias instituciones en Argentina. Actualmente es profesora en LCI y Elisava, Barcelona, en varios másteres y en grado. Fundadora del podcast Maldita Moda Club, con más de 10mil oyentes en 34 países del mundo. Coautora de Buenos Aires es Tendencia, diseño de indumentaria en la era digital, editado en el 2012 por Random House Mondadori, Sudamericana. info@fashiondesignthinking.com
¿Qué es la sostenibilidad?
Hablamos sobre la sostenibilidad y qué aspectos tener en cuenta para llevar nuestra marca hacia ese lugar. Recomendación del libro Manual de moda Sostenible de María Lourdes Delgado Luque y Miguel Angel Gardetti, Ph.D.
